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　　红油抄手无论人们怎么混淆，总会找到原谅他的理由。

　　No matter how people confuse, always find the reason to forgive him.

　　我人生第一次按照老师的教导做“好人好事”，是在小学三年级时，帮我们院对门的老奶奶收辣椒。

　　当季收获的红辣椒，铺在夏天晒得滚烫的水泥地面上，摊成一个椭圆，一天变干，两天之后就变得酥脆了。

　　我蹲在地上，帮老奶奶把还带有太阳余温的辣椒收拢，捧到竹子编的背篓里。

　　老奶奶有没有感谢我，我有没有告诉老奶奶“不用谢，我的名字叫红领巾”，我都已经记不得了。我只记得第二天，我去老奶奶的摊上吃抄手，她没有收我的钱。

　　老奶奶的摊子，就在我们院门口一棵高大的梧桐树下，摆了两张桌子，几个小方凳。两个红红火火的蜂窝煤炉子，一个烧开水，另一个上面炖着一锅雪白的、无时无刻不在飘着香气的棒骨汤。

　　抄手，是按照个数卖的。一两8个，二两16个。

　　包好的抄手，像列队等待登场的舞蹈演员，昂首挺胸，整整齐齐。

　　老奶奶左手端起竹簸箕，用右手拇指、食指、中指合力拎起抄手的裙角，一拎三个，再拎两个，默数着，扔进滚锅里。每次下锅的时候，小孩们都会站在旁边，眼睛死死地盯着她的手，生怕少煮了一个。

　　卖的抄手，因为要考虑成本，肉馅少得可怜，但吃起来还是极香的——妙处，就在那个红油。

　　晒后的辣椒，又红又脆，老奶奶把它们倒进石头做的舂窝里，坐下来用十足的耐心，慢慢杵细，舂成带点粗颗粒的粉末后，再倒进罐子里。然后烧一锅菜籽油，油温要由经验掌握，一分都不能马虎。滚烫的油倾盆而下，和辣椒粉一相遇，立马呲呲作响，咕咕冒泡，爆出了不得的香味。油很多，瞬间将辣椒粉淹没，将来舀来做调料的时候，调羹里，会一半是辣椒，一半是油。

　　春天坐在梧桐树下吃抄手，要小心梧桐树紫色的花朵砸中脑袋，再掉进碗里。一碗红油抄手下去，背心会微微冒汗。

　　偶尔的周末，我妈会在家里包抄手给我们吃，那才叫真的过瘾。

　　菜市上拎回来一刀三分肥、七分瘦的精肉，分解，切成块，再切成丁，再剁，用刀背剁，这样剁出来的肉馅儿，带点颗粒感，吃起来才带劲。

　　新鲜的姜和香葱，要切得细细的，拌在肉馅里，起到提鲜的作用。

　　另外，还需要一颗土鸡蛋、一点精盐。

　　放进肉馅后，直接用手抓，把各种调料拌匀，就是极好的馅料。

　　抄手皮，街上有卖的，一沓一沓叠在一起，每张薄厚适宜，张张沾有雪白的面粉，防止粘黏在一起。我记得小时候的抄手皮，都是被切成梯形的，可以包很多肉进去，但不知道为什么，后来的抄手皮，就只见过方形的了。

　　包抄手的时候，需要一根竹片，或一只筷子配合。

　　左手摊皮，右手挑馅，馅落皮上，合拢，把竹片上的肉末在皮上一抹，中指一挑，两手的大拇指一合，一个俏皮饱满的抄手就在掌心中诞生了。

　　红油抄手的底料碗，做法非常简单。

　　一点酱油。

　　一点葱花。

　　一点姜末。

　　一点猪油。

　　些许盐。

　　些许鸡精。

　　满满的一勺花椒粉。

　　大大的一勺红油辣椒。

　　再浇上滚烫雪白的骨头汤。——其实只要有红油，没有骨头汤，用开水，也是好吃的。

　　煮抄手，要宽水、旺火，烧开，把抄手投进滚水里，再扔一把洗好的小青菜，翻滚上几分钟之后，抄手和菜都漂浮起来，就可以用漏勺捞到汤碗里了。

　　一碗抄手，20个左右最合适，要有一种嘴里满足，但是心里觉得不够，欠欠的感觉，这才是最佳的！吃不饱，大不了再煮一碗，千万不要一次满满当当，影响吃它的欲望。要汤宽、皮薄、肉瓷，间歇吃棵小青菜。味道不摆了。

　　我在北方生活已经十几年了。

　　北方没有抄手，只有馄饨。白汤、虾皮、紫菜，吃起来，很空虚。

　　我偶尔会自己包点抄手吃。但因为动手剁馅太麻烦，都是买了肉让肉铺用机器绞出来。那口感上的差距不是一点半点。但是没办法，现在的人都变懒了。

　　反正在北京，要是有老家是四川的朋友，该请吃饭的时候，你对他说：“走，我们回家包抄手”，他的表情一般都是惊喜万分的，然后你们真的会成为很好的朋友。 好食集