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　　了不起的十世班禅

　　强巴康不远处就是十世班禅灵塔殿——释颂南捷，意为天堂、人间、地下三界圣者的灵塔。

　　十世班禅确吉坚赞像几乎在西藏所有的寺庙都能看到。他长得很好认，清秀，微微笑着，很亲切的样子。

　　圣者八思巴和第二佛陀宗喀巴都实在像是传说中的人物，而十世班禅大师的经历让人更有现实感。无论是1951年西藏的和平解放，还是历经了“文革”十年的牢狱之灾，他对弘扬佛法都始终热情不改。“文革”后他风光重返西藏，始终坚定地维护国家统一和民族团结。为了恢复和发展雪域的宗教事业，不辞辛劳，奔走在藏区的各个地方，直到去世。

　　十世班禅的灵塔由国家拨了巨款和黄金打造而成，全世界的佛教徒也纷纷献出自己最宝贵的珍宝。大殿门口的地上就有着用宝石拼成的吉祥“万”字符号，象征佛力无边，无尽地展现，无休止地救济利益十方无量的众生。灵塔的塔顶是一个巨大的宝瓶，宝瓶正面端坐一尊佛像，班禅大师的遗体就以打坐的样子与佛像背靠背，存放在宝瓶里面。也因此，朝圣的藏民都会在灵塔的背面进行参拜。我也恭敬地拜了一下我心中了不起的十世班禅。

　　拜完十世班禅大师，紧邻着的是五世到九世班禅的合葬灵塔殿。“文革”期间，从五世班禅到九世班禅的灵塔，无一例外地遭到破坏。等到十世班禅希望恢复的时候，已经不能分清谁是谁了，只能合葬了他们。希望这么辛酸的事情不要再发生了。

　　走完几座大殿，心情起起伏伏，又重返强巴康。绕行到后山，放眼可以看到扎寺层层叠叠的殿堂，与拉萨的寺院极其庄严的深红色都有所不同，

　　扎什伦布寺，都是温暖的朱红色。

　　可是相比起金光灿灿的大殿，我更喜欢小巷里的僧舍，是因为那里面“人”的气息。门窗的颜色，小院里种的花儿，都能透露出主人的性格。我想他们没有学过任何绘画理论，更不会知道表现主义、超现实主义，可他们是天生的表现主义者。

　　寂静的小巷中，阳光投射出各种奇怪的阴影，普通僧舍的墙壁格外粗砺，连泥块都很原始地保留在上面，像藏族老人家脸上刀刻般的皱纹，折射出最多的阳光。梵高去阿尔，是因为那里炽热的阳光，如果他来的是西藏，又会画出些什么来呢？西藏和阿尔的阳光不知道又会有什么不同？ 云上的日子：西藏手绘旅行（珍藏版）