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　　→ 今天去巴比伦。

　　光这六个字，就有童话般的趾高气扬。

　　巴比伦在巴格达南方90公里处，一路平直，草树茂盛，当民居渐渐退去，一层层铁丝网多了起来，它就到了。

　　一个古迹由这么多铁丝网包围，让人有点纳闷，也许是为了严密保护遗产吧，但到古城门口一看，又没有卫兵，进出十分随便，这就更奇怪了。

　　古城门是一座蓝釉敷面、刻有很多动物图形的牌坊式建筑，我们以前在各种画册中早就见到过。这个城门叫伊什塔（Ishtar）女神门，原件整个儿收藏在德国贝加蒙博物馆，这是一个仿制品，但仿制得太新，又太粗糙。

　　仿建的巴比伦伊什塔城门。伊什塔是古巴伦女神，兼**女神、宇宙女神、悲伤女神与战斗女神等于一身。

　　进门有一个干净的小广场，墙上有一些现代的油彩画，画了巴比伦王国的几个历史场面，其中一幅是《汉谟拉比法典》顶部的浮雕，表现汉谟拉比正在接受正义之神的嘱托，成了人间的立法者。刻有这个浮雕的法典原件，也在外国。想想也真是不公，巴比伦王国的文物大家都争着抢，而在巴比伦的原地却所剩无几。

　　浮雕：两个国王的会晤。展现了亚述国王沙尔马尼瑟与巴比伦国王苏未的见面情形。

　　从小广场右拐即可看见一条道路，是巴比伦王国的仪仗大道。道路现在用铁栏围着，不能进入，中间地面上有斑驳状的一片片黑块，这是当年的沥青路。浮在油海上的巴比伦古城一定会燃油取火，但居然已经用沥青铺路，则是没有想到的。据说这个路面后世曾有无数次的修补、增层，但是后加的一切均已朽腐，只有最早的沥青留存至今。这未免让我们又一次怀疑起人类在很多方面的进步程度。

　　巴比伦古城除了这段路面，再加上前面的一条刻有动物图像的通道、一座破损的雄狮雕塑以及几处屋基塔基，其他什么也没有了。亚述人占领时是放幼发拉底河的水把整个城市淹没的，以后一次次的战争，都以对巴比伦的彻底破坏，作为一个句号。结果，真正留下的只有一条路，搬不走，烧不毁，淹不倒，失败者由此逃奔，胜利者由此进入。这老年的沥青，成了巴比伦文明惟一可靠的见证。

　　现在，在这仪仗大道和其他遗迹四周，已经矗立起许多高墙和拱门，是根据考古学家们的猜测复原图建造的，新崭崭的，十分整齐。但是走近一看，也仅止于高墙和拱门，脚下仍是泥沙，头上没有屋顶，墙内空无一物，任凭荒草丛生。有标牌写着，这儿是北宫，那儿是南宫，转弯是夏宫，但从气味判断，这由一堵堵新墙围拦着的荒地，已成为游人们的临时厕所。

　　相比之下，圆明园毕竟只是年岁不大的一组建筑罢了，而巴比伦古城如此新不新、旧不旧的所谓“复原”，实在叫人不知说什么好。人们要叩拜的是历尽艰辛、满脸皱纹的老祖母，“整旧如新”等于为老祖母植皮化妆，而铲平了重建则等于找了个略似祖母年轻时代的农村女孩，当作老祖母在供奉。

　　回想我们一路过来，从希腊、埃及、以色列、约旦，一切古迹的所在都小心翼翼地保存着颓柱斜阳、古阶残刻，让人肃然起敬，从未遇到过像巴比伦古城这样的修复方式，心中便略有舒慰。

　　忽然，我见到城墙砖上有些异样，似乎有一些“楔形文字”。“楔形文字”是5000多年前这里的古人用一种楔形的尖棒在泥板上刻写的字迹，是人类最早的文字之一，19世纪中期被发现后几乎改变了历史学界对人类早期文明源流的认识。难道，“复原”当局把几块真正价值连城的古物镶嵌在城墙中？我们连忙拉来一位先生动问，结果让人发呆。原来，这种用最原始的方式刻写的文字是阿拉伯文，文句为：“感谢伟大领袖萨达姆于1982年复原巴比伦古城”。一连写了很多遍。

　　紧靠着“复原”的城墙不远处有一个丘陵，丘陵顶部有一座城堡形的庞大现代建筑，俯瞰着整个巴比伦古城遗址。正想拍照，立即有人过来阻止，因为这是总统府。总统府我们这两天在巴格达城中已见过两处，其中一处光从围墙看就巨大无比，这是第三处。据有幸进去参观过的记者顾正龙先生告诉我，豪华不下于卢浮宫，只不过墙上挂的画没有什么艺术价值罢了。

　　由此我猛然醒悟，为什么巴比伦古城遗址前会有那么多铁丝网。 非亚之旅