近几年来国人几乎形成一种共识，觉得年味儿越来越淡。或者干脆说年味儿变了，变得什么味道都有，唯独缺少年味儿。年的核心是除夕，年味儿在很大程度上也取决于人们是怎样过除夕的。那么，年到底应该是什么味儿？

　　原始社会是，“山中无历日，寒暑不知年”。到尧舜时期有了“载”，取意是庄稼收割后装载到车上运回家，载即年。到夏代则称“岁”，繁写的“岁”字就是人举着大斧子，砍杀动物以祭祀神灵。进入周代才有了“年”，古写的“年”字是“人负禾”，人扛着庄稼，“五谷皆熟为有年（有收成），五谷皆大熟为大有年（大丰收）”。最早的年就这么简单，最早的年味儿也很纯净，一股浓郁的成熟的粮食味儿。

　　到汉代科学和迷信并举，中国的节日风俗也开始定型，“年”变成了一种食人的凶兽，过年的主要内容就是逐疠驱鬼、祭祀神灵和祖宗，以求辟邪降吉。发明了爆竹，开始流行拜年。以后的唐宋元明清也一样，过年的风俗和味道总是要不断变化，这是因为年俗的形成是历史的一种积淀过程，随着历史的演变，每到一个阶段，年味儿都要反映出当时的社会心理状态，折射出国家、民族、地区的文化因素和生活特点。年味儿是从时代这个大铁勺里烹炒出来的，特殊的历史时期，会出现特殊的社会风尚，年俗也会随之发生相应的变化。

　　比如现在，要想过出以前的年味儿，就得保留许多传统的禁忌。甚至可以说从前过年，过的就是数不清的禁忌，有禁忌才有神秘性，才让人觉得有“年”的味道。像除夕夜，五更不得在床上打喷嚏，否则会一年多病；也不得趴在床上讲话，门外有呼唤声不得搭腔，否则会搭上鬼；起床盥漱后要立即吃年糕，象征“年年糕（高）”；除夕后的当天不能以生米蒸饭为炊，必须吃除夕前做好的熟食……科学发达到今天，谁还愿意受这样的约束？

　　现代人百无禁忌，甚至还要反其道而行之。比如传统的除夕夜要“静”，因为神鬼出巡，凡夫俗子要待在家里“守岁”。现在则讲究“闹”，要出去，要游岁、赌岁、跳岁、唱岁、笑岁。甚至连千百年流传下来的全家人围坐在一起吃的年夜饭，也要跑到餐馆里去吃，提前两个月就得预订，还得交押金，吵吵嚷嚷，乱乱哄哄，常常为订不上座位，为价格不公，为不让带酒水跟店家闹得脸红脖子粗，年夜饭变成“年夜烦”。还有那个被称为“国看”的春节联欢晚会，成了除夕夜的“鸡肋”，吃着肉不多，扔了还不行，于是就越看越不满意，一边说着闲话一边还得看，年年期望年年失望，年年失望仍然年年期望。

　　但“万变不离其宗”，年的内核还在，这就是：“避凶求吉”。历史上任何一个年代过年说拜年话，都没有现代人说得多，说得巧，说得直露，说得肉麻，说得花样翻新。而且到了什么年就大拍什么年的马屁，鸡年必定金鸡，蛇年必定金蛇，猴年必定金猴，马年必定龙马，龙年则变成飞龙……什么年就是什么味儿，今年岁交丙戌称狗年，自然就充满强烈的狗味儿，各种关于狗的话铺天盖地。人们如此急功近利地讨好狗年，骨子里还是迷信着只要哄好了年，就能避祸得福、大吉大利。

　　这其实还是古人过年的核心内容。所以，说现在的年味变了是不假，但用一个“淡”字来概括则不准。比如现在过年的商业味儿就更浓了，游乐味儿也更重了。倘若非用一个字概括现在的年味儿，那就是“杂”。酸甜苦辣咸，五味杂陈，个中还夹带着一股股的怪味儿和邪味儿。因为眼下的社会正处于“转型期”，这一个“转”字就转出了大学问、大风景。有的转得快，有的转得慢，有的转过了头，有的刚开始转，有的转蒙了，有的转醒了，有的转了大运，有的转了霉运……社会五花八门，人有七情六欲，过年的滋味自然也就千差万别、一言难尽。 蒋子龙文集.10，难得一笑