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　　※ 弗朗兹·克萨韦尔·温德尔哈尔特《欧仁妮皇后》

　　1855年，油画，295cm×420cm

　　贡比涅城堡（法国）

　　不管怎样，19世纪下半叶可以说是一个前所未有的美艳皇后辈出的时代。过去的政治婚姻，最优先考虑的是宗教和国际政治的权力平衡。从其他国家的王室中选择配偶，虽然身份尊贵，但外貌往往不尽如人意，美成了国王情妇的专利。然而，时代变了，情妇堂而皇之地出现在宫廷里，要承受越来越多的批判的眼光，甚至君主制本身都开始遭到质疑，而一个被国王爱着的年轻貌美的正室，显然对提高王室的受欢迎程度有很大贡献（世人都喜欢年轻貌美而身份高贵的人），于是哪怕国家略小一点，身份略低一点，只要容姿出众，就成了优势。

　　欧仁妮·德·蒙蒂若并非王室出身，而是西班牙贵族之女，虽然她在父亲死后得到了女伯爵之位，但还是有人认为这样的身份不配做大国法兰西第二帝国的皇后，婚事定下后引起了不小的骚动，英国的维多利亚女王说这是“粗俗的结合”，甚至拿破仑三世的臣子都感觉到了“耻辱”。

　　不过，当事人拿破仑三世也很难说是名正言顺的王朝继承人。虽然拿破仑一世毫无疑问是稀世的英雄，但毕竟是科西嘉的贫穷贵族出身，归根到底是个“来历不明之辈”。拿破仑三世还不是其直系，而是侄子（弟弟之子），而且他在当选共和时期的总统之后，亲自发动政变称帝，所以其他国家的王室都对他冷眼相看。正因为如此，他的臣子才反对他和欧仁妮结婚，而认为他应该像拿破仑一世迎娶哈布斯堡家族公主那样，选一个有地位的王室公主做皇后。

　　尽管如此，44岁的“沾伯父之光”的皇帝和26岁的西班牙美女还是力排众议，“浪漫结合”。如果是波旁家族，或者其他国家的王室，大概会忌讳贵贱通婚。然而，优雅的欧仁妮正如热衷于排场的拿破仑三世所期待的那样，令宫廷焕发光彩，以女主人的身份招待宾客，在外交方面也毫不怯懦，表现堪称完美（后来还介入政治），并且生下了健康的男嗣。

　　为了与新兴的大资产阶级区别开来，欧仁妮试图再现18世纪洛可可风格的优美宫廷，让宫廷重新成为人们关注的焦点。她原本就醉心于路易十六的王后玛丽·安托瓦内特，所以收集她的遗物举办了展览，并希望自己也能像她一样，作为时尚领袖为法国时尚产业做贡献。据说在每天夜里的舞会上，她都会穿上最新流行的奢华礼服，而且穿过一次的衣服就不会再穿。在这19世纪60年代的“新洛可可时期”，欧仁妮得到了“克里诺林女王”这个异名。

　　克里诺林指的是这幅画中所有女人都穿着的这种膨大的裙子。

　　克里诺林（crinoline）一词的词源是crin，意思是“马毛”。

　　19世纪40年代，欧仁妮还在西班牙的时候，人们在衬裙（用来减少裙子的摩擦）中织入马毛［一般是硬麻布（lin），所以有了克里诺林这个词］。至于为什么要这么做，当然是为了让裙子显得蓬松。起初是靠叠穿多层长短不一的衬裙和裙子（有穿12层的例子）来实现，但仅仅是这样还不能达到理想的膨大效果，于是加入了硬衬。

　　先是在不影响外观的前提下，在丝绸或开司米等布料中织入马毛，使其变硬，增加膨大效果。但是，织了马毛的裙子如果叠穿的话非常重，所以又发展到了新的阶段：在一条衬裙中加入大量的马毛，从内部撑起裙子，这就是40年代的克里诺林裙。在法兰绒的长衬裙外穿一件克里诺林，撑出形状，再在外面套几条丝绸或毛纱等较薄的裙子，虽然穿脱很费时间，女人们依然对膨大的效果心怀不满。到了50年代后期，也就是欧仁妮在皇后的位子上坐稳时，终于有了一项划时代的发明，与钢铁的时代相称的“新·克里诺林”诞生了。看下页的插图即可一目了然，女人们在长衬裙的外面安装了这种鸟笼型的轻薄的铁丝做的裙撑（发明者因此成了大富翁）。后来裙撑又改进成了可以像扇子一样折叠的款式，这样要坐在椅子上无疑比以前容易多了。

　　尽管已经不再需要马毛，但克里诺林这个名字还是沿用了下来，也用来称呼带铁丝裙撑的裙子整体。欧仁妮之所以被称为“克里诺林女王”，是因为她穿这种裙子特别漂亮——只有身材高挑、腰肢纤细的人才能驾驭——使其在整个欧洲，甚至美洲新大陆流行。记得以美国南北战争为背景的电影《乱世佳人》（维克托·弗莱明导演）中，南方淑女都穿着克里诺林裙。那是60年代，当时的克里诺林裙硕大无比，裙裾直径竟达到两米。

　　不过，在看似轻盈的裙子下面竟然架着不甚雅观的鸟笼，当时的男人对此做何感想呢？

　　克里诺林

　　选自C.E.詹森《讽刺漫画集》（第1卷）

　　好不容易哄得女人宽衣解带，映入眼帘的却是那种东西，男人会觉得扫兴，还是反而更兴奋呢？现代女性无从知晓，但可以肯定的是，要当护花使者是不太容易的。既不能让她挽着自己的胳膊，又不能坐在她旁边，男人们大概会有被拒绝之感吧。他们会因此气急败坏，还是反而更加热情，这我们也无从知晓，但是，同时代的老美学教授义愤填膺，在报纸上发表了批判文章，说克里诺林裙占据空间，是对男人的挑战，“厚颜无耻”，还说会“赋予人类体型错误的概念”。

　　对于时尚的流行，除了当事人以外，发表任何意见都没有意义。因为，无论事物本身多么不便，多么烦扰旁人，多么荒唐，多么滑稽，一旦被认定是时尚，在厌倦之前，就不会停止，这就是人类。男人不也得意扬扬地戴了两个世纪低级趣味的下体盖片（裆部护具）吗？

　　下体盖片最早是雇佣兵用来防身的装备，后来渐渐发展到王侯贵族，也就是说，这是一个自下而上流行的罕见案例（见拙著《胆小别看画》）。而克里诺林裙是按照自上而下的正常的时尚规律流行开来的，最后身份低微的人，无论是厨房的勤杂工、市场的摊贩，还是农妇，也时兴穿着这一款式的裙装。

　　于是，危险显露了出来。

　　为了突出蓬大的裙子，女人们用紧身胸衣把腰勒得不能再紧（斯佳丽·奥哈拉让黑人保姆帮她束紧腰带的一幕令人印象深刻），这显然不利于健康。人的呼吸变浅，容易晕倒，因为长时间穿着紧身胸衣导致呼吸困难而死的例子屡见报端。更可怕的是，因为裙子过于膨大，眼睛照顾不过来，侧面和背后完全是盲点，外出时被卷入马车车轮的事故频频发生。在室内——总是碰坏东西还不算什么——不能靠近烛台上的蜡烛和壁炉。裙子被火点着了还发现不了，且面料轻薄易燃，转眼间就会烧成火人。有传闻称几千人因此被烧死，不过这个数字有点可疑，说不定是那位老教授气急败坏，放出假消息来警诫世人（？）。

　　克里诺林裙在19世纪70年代进一步发展（终于变得像新·哥斯拉了）。这次是前侧扁平，只有后侧突出的变形。不过，这个时候欧仁妮已经不在法国。在普法战争中，拿破仑三世成了普鲁士的俘虏，巴黎人将宫殿团团围住，高呼“杀死西班牙女”，欧仁妮吓得发抖，她不想重蹈安托瓦内特的覆辙，只带了两条手帕就逃到了英国。

　　弗朗兹·克萨韦尔·温德尔哈尔特（1805—1873）的绘画工作近几年有望得到重新评价。 中野京子的世界名画之旅（套装共6册）